Венский лес. Куда съездить из Вены: Прогулка по Венскому лесу
Читайте также
Вена, март 2012
Дворец Шёнбрунн
Это был первый известный туристический объект, который мы посетили днем 16 марта. Летняя резиденция императорской семьи, а по-простому - дача. Сюда выезжали отдохнуть в тиши, зелени, на чистом воздухе от шума городского, от запаха лошадей, пыли повозок, криков торговцев и прочих неудобств.
Что сказать? Очень хороший дворец, красивый, с многочисленными комнатами. Напоминает Версаль или Эрмитаж. Картины, позолота, изящная мебель, высоченные потолки, ослепительно-белые двери. А за окном - красоты неописуемые. Мы приехали не в их сезон. Только только служащие начали сажать цветы, трава еще не набрала свою силу, фонтаны не работали, ждали еще большего тепла в апреле-мае.
К тому же во дворце категорически запрещалось фотографировать и снимать камерой. На входе мы заплатили по 13,50 евро, (снова сэкономив по паре монет), получили наушники аудиогида на русском языке и отправились в путешествие по залам летней резиденции.
Для начала мои снимки дворца.
Ну, а теперь посмотрим, что там внутри.
Читаем справочник: бывшая летняя резиденцияимператорской семьи, относится к числу красивейших в Европе архитектурных сооружений в стиле барокко. Территория находилась во владении Габсбургов c 1569 года, а в 1642 году супруга императора Фердинанда II приказала построить здесь летнюю резиденцию и впервые дала ей название "Шёнбрунн". Дворцовое сооружение и парк, строительство которых было начато в 1696 году, после осады турков, были полностью перестроены во времена царствования Марии Терезии после 1743 года. Большую часть года Габсбурги проводили в бесчисленных покоях, которыми большая императорская семья пользовалась наряду с парадными приёмными залами.
Дворец Шенбрунн служил главным образом летней резиденцией императорской семьи, в 1830 году здесь родился будущий император Франц Иосиф I (правил с 1848 по 1916 год), и именно здесь он провел последние годы своей жизни, ведя спратанский образ жизни подобно солдатам своей армии. Через два года после его кончины, в 1918 году, была провозглашена республика, и с тех пор Шенбрунн благодаря своему на редкость удачному расположению и архитектурным шедеврам заслуженно считается одной из главных достопримечательностей Вены.
Здание дворца насчитывает 1441 помещение, 45 из них доступны для посещения широкой публикой. Внутреннее убранство покоев выдержано в стиле рококо (белые поверхности, украшенные орнаментом из 14-каратного листового золота), и включает в себя люстры из богемского стекла и изразцовые печи.
Жилые и рабочие помещения императора Франца Иосифа (см. иллюстрацию) оформлены просто и скромно; тем более пышными кажутся комнаты для приемов и гостей. В Зеркальном зале некогда музицировал шестилетний вундеркинд — Вольфганг Амадей Моцарт.
В Круглом китайском кабинете императрица Мария Терезия тайно совещалась с государственным канцлером князем Кауницем. А в Лаковой комнате заседал Наполеон. В Синем китайском салоне в 1918 году последний император Карл I подписал акт об отречении от престола, положив тем самым конец австро-венгерской монархии.
Ну а Миллионная комната, обшитая панелями из розового дерева и украшенная ценнейшими миниатюрами из Индии и Персии, относится к числу лучших в мире интерьеров в стиле рококо. В Большой галерее танцевали участники Венского конгресса 1814/15 годов, сегодня там проходят государственные приемы по особо важным случаям.
Проезд : линией метро U4 до станции Schоnbrunn, трамваем 60 до остановки Hietzing, трамваями 10, 58, автобусом 10A до остановки Schloss Schоnbrunn
Как я уже писал, насчет фото были большие проблемы. Я пару раз лихорадочно щелкнул камерой, но тут же был застигнут за данным преступлением служителем-смотрителем. В итоге пришлось зачехлить боевое оружие туриста.
Поэтому предлагаю вашему вниманию снимки этой красоты с интернета, из рекламного проспекта.
Ну, вот, примерно так.
Теперь две мои контрабандные фотографии…
В общем, погуляв пару часов во дворце, и все, посмотрев, мы вышли в парк. Солнце уже начинало припекать, народ, скинув куртки и пальто, прогуливался по ровным дорожкам, сидел на скамьях, подставив лица теплым лучам.
Парк красивый. Даже в марте, когда еще он далек от своего лучшего вида.
Когда я вспоминаю об этих лучших временах (май-сентябрь), сразу приходят на ум диалог из «12 стульев»:
— В порядке старшинства, господа,— сказал Остап,— начнем с уважаемого Максима Петровича.
Максим Петрович заерзал и дал от силы тридцать рублей.
— В лучшие времена дам больше! — заявил он.
— Лучшие времена скоро наступят,— сказал Остап.
Я привожу диалог в том смысле, что, надеюсь, - когда-нибудь приеду в этот прекрасный город летом, и увижу все красоты своими глазами. А также рвану на знаменитые горные озера Австрии (Вольфгангзее, Хальштеттер, Кенигзее, Госаузее, и другие).
Там есть что посмотреть, уверяю вас! Тем более, что теперь есть положительный опыт общения с конторой по прокату автомобилей, услуги которой резко сокращают ваши финансовые траты по перемещению в пространстве и усиливают многократно мобильность как туриста.
А сейчас, с вашего позволения, снова воспользуюсь методом Остапа Бендера и честно позаимствую фото лучших времен из Интернета.
На этом прекрасном снимке позволю себе закончить рассказ о дворце Шёнбрунн.
Венский лес. Подземное озеро Seegrotte
Как я уже писал ранее, на следующее утро после заказа нами экскурсии в Венский лес, к отелю подкатил роскошный «Мерседес» с не менее роскошной блондинкой, гидом, которую звали Светлана Хакер. Не пугайтесь, это ее фамилия по мужу (бывшему), австрийцу, по странному совпадению занимавшемуся компьютерным делом.
Света оправдала эту фамилию, вскрыв во время поездки многие тайны, не упомянутые в путеводителях и интернетных рассказах. Она живет в Австрии уже 11 лет, судьба побросала ее по разным просторам бывшего СССР, и теперь, Света, кинув якорь в тихой Австрии, весьма довольна этим обстоятельством.
Экскурсия под названием «Венский лес» состоит из несколько частей:
1)Посещение замка Лихтенштейн
2)Прогулка в подземелье к знаменитому и самому большому в Европе озеру под названием Seegrotte.
3)Посещение замка Майерлинг, где однажды принц австрийский Рудольф покончил жизнь самоубийством, вместе с 17-летней любовницей.
4)Поездка по красивым трассам Венского леса к мостику Бетховена.
5)Монастырь святого креста.
6)Посещение города Баден.
Начну с места, которое мне запомнилось более всего - подземное озеро Seegrotte.
По дороге к нему Света рассказала историю его возникновения. В местечке под названием Хинтербрюль (Hinterbrühl) однажды в 1848 году обнаружили глыбы гипса на глубине 5 метров. Их стали добывать и обрабатывать на мельнице. Шахта постепенно углублялась, расширялась, и в 1912 году там взорвали стену, да очень неудачно. Из образовавшегося проема внутрь хлынули гигантские потоки воды, затопившие всё и вся в шахте, погибло немало людей. Шахту закрыли.
Но потом в 30-е годы спелеологи решили заглянуть внутрь и ахнули - вода
немного отступила, образовав красивейшее подземное озеро. Семейство, которым принадлежала эта земля, решило сделать там музей.
Однако во время войны нацисты отобрали Seegrotte под свои неотложные нужды. Откачали воду, пригнали две тысячи заключенных и построили там завод по производству деталей самолета «Хенкель». Пожалуй, здесь был самый ужасный по условиям быта концлагерь. Люди жили в каменном мешке, без солнечного света, месяцами. Мало кто выдерживал. Из подземных бараков наружу вел только один тоннель, узкий и низкий, особенно на выходе, для того, чтобы узники не могли вылететь толпой на открытое пространство и атаковать охрану.
После войны семейство вернуло себе подземелье и сделало его привлекательным для сотен тысяч и миллионов туристов. Добраться до него из Вены можно и самостоятельно, чтобы не платить экскурсионной конторе.
Надо сесть на поезд от Вены до Мёдлинга. Я думаю - с южного вокзала (Sudbahnhof). Потом - на автобус, направляющийся в сторону Хинтербрюля.
Вот карта для ориентировки.
Вход в Seegrotten стоит 9 евро на человека. И вот что интересно, наследницы семейства, две сестрички - Элеонора Мауэр и Моника Шмаддебег сами (!) работают за кассой. Это при том, что обе являются мультимиллионершами, ведь к ним приезжает огромное количество туристов, и они покупают не только билеты в подземелье, но и сувениры, заходят в кафе, живут в отеле рядом. Сестрам по 70-72 года, но они выглядят замечательно! Можете убедиться по фото и на моем ролике. Больше 50-55 вряд ли им дашь, особенно Элеоноре. В кассу - только наличные, кредитные карты не принимаются. Кассирши-миллионерши милы со всеми, приятно улыбаются, разговаривают; одна из них, заметив, что я снимаю ее на камеру, выпрямила спинку, подтянулась и разулыбалась еще больше. Очень приятное впечатление.
Вот они - за работой.
Элеонора объясняет - только наличные!
А теперь, купив билеты, мы двинемся внутрь по узкому тоннелю протяженностью примерно 450-500 метров. Вход в него открывают вот эти ворота. Надпись переводится: «На счастье».
Тоннель. Выглядит мрачновато, внутри - ни дуновения ветра.
Вскоре видим первую площадку. Фигура шахтера, добывающего гипс.
А вот здесь была конюшня. Бедные лошадки тягали тяжести, крутили каменный диск, и постепенно слепли без солнечного света. В общем, памятник они явно заслужили!
Двигаемся дальше. Света увлеченно рассказывает, жена внимательно слушает, а я стараюсь снимать. Тяжко, объектив ворчит, сопротивляется такой темноте, вспышка не всегда помогает.
Подходим к небольшому отдельному озеру, под которым находится основное. Оно имеет площадь 300 квадратных метров, глубину 3 метра и температуру воды 8 градусов. Однажды в нем решил развести рыбу один чудак, принес ее в сосуде с водой и вылил. Спустя день вся рыбеха всплыла вверх брюхом - вода подземелья непригодна для проживания, кислорода почти нет.
Подходим к месту, связанному со святой, покровительницей всех шахтеров - Барбарой. Там горят свечи, таинственными отблесками озаряя женский портрет. И буквы - G и А - «На счастье»!
И в других местах подземелья можно встретить икону Барбары. В штольне, носящей ее имя.
А вот и военная тема, упомянутая ранее. Немцы сделали здесь подземный завод по причине бомбардировок англичанами их объектов. Здесь авиабомбы не доставали. В цехах производились детали для корпуса реактивного самолета «Хейнкель-162». А уж потом они отправлялись к аэропорту Wien-Schwechat, где самолеты собирались полностью.
Напротив него, в большом углублении - стена для расстрелов. Но подойти к ней не представлялось возможным - перегорожено. Сделали это по той причине, что некоторые чрезвычайно любопытные и предприимчивые туристы стали выковыривать из стены пули, которые когда-то убивали людей.
Но, как это часто бывает в жизни, трагичное соседствует с праздничным.
Вскоре мы видим большой зал, в котором проводятся торжества - раз в год 4 декабря, в день ангела святой Барбары, приглашают шахтеров и их семьи, из Вены приезжает хор мальчиков, тут льется рекой вино, которое изготавливают на виноградниках, принадлежащих семейству.
Наконец, мы приближаемся к главному озеру! Вот спуск к лодке.
Вот так примерно проходит посадка и высадка пассажиров.
Лодка под управлением местного капитана бесшумно плывет по безжизненной глади озера. Поворот, темнота, еще поворот, уже свет ламп освещает воду и стены пещеры. В одном месте горит красноватый свет: тут гиды применяют по отношению к пассажирам смешную шутку: «Если ваше лицо в этом свете останется красноватого цвета, значит, вы честный человек; если нет - жулики и воры. На нашей лодке все попали в первую категорию. Как попасть во вторую при таком освещении - не понимаю. Но народ здесь явно напрягается.
А между тем лодка совершает новые повороты. Меняется свет, меняется пейзаж, но все же для фото и видео аппаратуры без подсветки его явно не хватает. Поэтому часть фото по принципу О.Бендера я заимствую с официального сайта озера. Наверное, они для съемок принесли мощные лампы. Если двумя словами характеризовать эту поездку на лодке, то они будут: «Тишина, Красота…»
А не опасно долго находиться в этом подземелье? - могут спросить боязливые туристы. - Как там с воздухом? И не прибывает ли вода? Лодка надежна? Капитан не пьян?
Их успокоят: воздух поступает исправно, как и вода. Но вода по ночам откачивается мощными насосами.
- А несчастные случаи были? - повторит вопрос героя «Операции Ы» особо боязливый турист.
Увы. Был один несчастный случай с японскими туристами. 31 мая 2004 года.
Они неудачно переместились на один борт, чтобы получше разглядеть объект, а лодка возьми и перевернись! На глубине всего 1,20 метра. Но и этого хватило, чтобы перевернувшаяся посудина накрыла пожилых людей, которые не смогли выбраться на поверхность. В итоге погибли пять человек, инженера-конструктора лодки посадили в тюрьму на полгода, судно заменили, и на стене установили памятный знак.
Всё! Наша лодка причалила, гид экскурсовод намекнула, что капитан только «спасибо» в рот не положит, и я на выходе бросил монетку в раскрытую фуражу подземного морского волка.
На выход! К солнцу! К зелени и прекрасным пейзажам прекрасной Австрии!
Омрачило этот замечательный маршрут одно обстоятельство. Как только «Мерседес» Светы, точнее, ее туристической фирмы, отъехал от Seegrotte на пару сотен метров, как она показала на светлое здание, возвышающееся над дорогой:
- А это одна из вилл жены бывшего мэра Москвы - Елены Батуриной.
Вон там она, вдали, уступом, белого цвета. Жаль, что такой прекрасный уголок Австрии оскверняется смрадным дыханием матерой воровки. Уж она- то никогда лично не сядет за кассу собственного предприятия, как те две сестры со светлыми лицами. Не работать, а лишь подгребать и чавкать - это для таких, как Батурина. Поэтому и отличаются так разительно их лики…
Сказки Венского леса.
Венский лес - особое, неповторимое место Австрии. Пьянящий, чистый воздух нетронутой природы словно насыщен романтическими тайнами, неразгаданными загадками прошедших веков; он струится в ваши легкие, вызывая какую-то спокойно-умиротворенную радость в душе, чувство сопричастности с прекрасным, и это чувство надолго остается в вашей памяти. С каждым новым километром, которые накручивал «Мерседес» нашего экскурсовода, мы постепенно погружались в атмосферу этих тайн, узнавая для себя много нового, интересного, запоминающегося. Замок Лихтенштейн, монастырь с хранящейся там реликвией - часть креста, на котором распяли Иисуса, мостик Бетховена, красивой дугой перекинувшейся через горную речку, трагический Майерлинг, где покончили с собой принц Рудольф и 17-летняя баронесса Мария Вечера, городок Баден, в котором жили и творили великие Моцарт, Бетховен, Штраус, Кальман.
Впрочем, обо всем по порядку.
ЗАМОК ЛИХТЕНШТЕЙН
Он виден издалека. Названием переводится как «Светлый камень».
Словно взметнувшийся в небо своей каменной громадою, грациозный великан снисходительно взирает на всё земное, так как повидал и испытал он на своем веку очень много. Давным давно, еще в середине 12-го века замок был возведен под руководством княжеской династии, старшим из которых был в то время Хьюго фон Лихтенштейн. Надежные стены часто спасали его от нашествия разных завоевателей. И лишь однажды, в 1529 году, турки сумели взять замок штурмом и, разозленные его долгим сопротивлением, разрушили, разломали стены. А брали его из-за того, что отсюда по тайным тропам снабжалась продовольствием осажденная Вена. Поэтому янычары решили уничтожить все живое в радиусе 20 километров. В замке находилось всего 16 человек - князь Лихтенштейн с женой и сыном и 13 воинов. Отряд турков насчитывал тысячу человек, и когда они ворвались внутрь, то убили всех, кроме 6-летнего сына князя.
Долго после этого стояли печальные руины, ожидая, когда кто-нибудь из сильных мира сего снова вдохнет жизнь в древние стены. И такой человек нашелся - принц Иоганн Первый, который командовал австрийскими войсками в битве с Наполеоном под Аустерлицем, в 1807 году выкупил замок и начал руководить восстановительными работами. К 1820 году к замку был пристроен дворец Лихтенштейн (Schloss Liechtenstein). Окончательно замок был восстановлен лишь к 1903 году.
Но и после этого замок испытал на себе немало людских жестокостей. В 1945 году он оказался на линии фронта между советскими и немецкими войсками. У наших был приказ - не разрушать исторические ценности. Поэтому советские солдаты применили лишь огнеметы. Каково было их удивление, когда они ворвались внутрь. Среди защитников замка Лихтенштейн были лишь подростки «Гитлерюгенда» - от 11 до 16 лет.
… Мы подъезжаем ближе к замку. Солнце заливает его мощные стены, да, именно светлым кажется камень, недаром такое название.
Вокруг замка с утра мало людей. Светлана рассказывает, что к вечеру сюда собираются любители поиграть в костюмированные представления, которые привлекают немало зрителей. Мы фотографируемся на память, потом подходим к местной лавочке и покупаем у улыбчивого продавца две бутылки вина, розового и белого, под маркой «Лиштенштейн». Жаль, что внутрь замка туристов не пускают с 2009 года, там по-прежнему живут наследники знаменитой княжеской фамилии…
МОНАСТЫРЬ ХАЙЛИГЕНКРОЙЦ
Очень известное и дорогое для верующих католиков место. Он принадлежит так называемым цистерцианцам, представителям ветви монашеского ордена, которых еще называют бернардинцами (по имени основателя Бернарда Клервоского, или белыми монахами. Для них характерен полный аскетизм, отсутствие домашней утвари, роскошных интерьеров, живописи и прочих многих атрибутов, которыми наполнена, например, жизни представителей нынешней РПЦ.
Монастырь основан в 1133 году. В 1182 году иерусалимский король Балдуин IV передал в подарок герцогу Австрии Леопольду V ценную реликвию — Крест с фрагментами Животворящего Креста Господня. 31 мая 1188 года герцог даровал реликвию монастырю Хайлигенкройц, где она хранится по сей день. Этот фрагмент Животворящего Древа самый большой в Европе.
Допуск к святыне сильно ограничен, но нам несказанно повезло и мы посмотрели на эту священную для католиков и всех христиан вещь. Перед нами внутрь проследовали трое мужчин, одетых в строгие черные костюмы. Они в благоговении опустились на одно колено и молча созерцали святыню. Я не рискнул потревожить их момент молитвы съемкой, дождался, когда они поднимутся и покинут Храм, и только после этого щелкнул затвором фотоаппарата.
Увы, монастырь постигла та же участь, что и замок Лихтенштейн. В 1883 году он был осажден турками, захвачен и сожжен. Но потом янычаров прогнали и постепенно здания были восстановлены.
Архитектура строений выдержана в готическом и романском стилях. При входе в аббатство, во дворе стоит барочная колонна Святой Троицы.
Внутри церкви виден аскетизм цистерцианцев. Ничего лишнего, все строго, без картин и даже икон на стенах.
Красив внешний вид церкви.
Рядом - заведение, где готовят монахов. Высшая школа Бенедикта 16-го. Чтобы попасть туда учеником, надо пройти через нелегкие испытания - только по латыни семь экзаменов! И конкурс - 15-20 человек на место. Образование, получаемое в этих стенах, считается одним из лучших в Европе.
Мы еще с полчаса походили по аббатству. Светлана рассказала, что здесь монахи создали знаменитый центр григорианского пения. И выпустили в 2008 году диск под названием «Chant — Music For Paradise». Успех записи был грандиозный - монахи аббатства опередили в хит-парадах многих звезд,
Этот альбом был раскуплен в огромном количестве экземпляров и стал золотым и платиновым во многих странах Европы. Скачать его можно здесь: http://www.gusli.su/gregorian_chants/
На кладбище монастыря покоятся многие известные люди: тринадцать членов династии Бабенбергов, скульптор из Венеции Джузеппе Джулиани, который создал все изваяния в аббатстве, Мария Вечера, 17-летняя любовница крон-принца Рудольфа, погибшая от его пули...
Покидая это место, думал вот о чем. Все таки человек очень непостоянное существо. Вот был Христос и апостолы создали и распространили по миру его учение. Но шли годы, десятилетия и века, а новые люди, новые монахи, священнослужители придумывали все новые правила, обряды, запреты, ограничения, ритуалы и названия. Так и здесь - цистерцианцы когда-то откололись от бенедикского ордена. А те, в свою очередь, еще раньше отошли от кого-то другого, создав свои правила и законы. И так - бесконечно, запутывая исследователей и историков.
И только лишь одно остается без изменений. Великая Природа. Солнце сияло миллионы лет назад, сияет сейчас, и будет светить людям еще много времени. Даря жизнь всему сущему на земле. И вот этим первым подснежникам, что пробились из земли рядом со скульптурами Джузеппе Джулиани. Так, быть может, самой правильной религией и является культ Природы, бога Солнца и других древних богов мира наших предков?
МАЙЕРЛИНГ. In Liebe Vereint Bis In Den Tod
Трагическое место.
Здесь, в своем загородном охотничьем доме покончил с собой единственный сын, наследник императора Франца Иосифа - Рудольф. Но он ушел из жизни не один, а вместе с любовницей, 17-летней баронессой Марией Вечерой.
Прошло больше ста лет после этого события, а оно остается все еще окутанным таинственной завесой. Следователей, историков, аналитиков смущает одно странное обстоятельство: как мог кронпринц, будучи правшей, выстрелить себе в левый висок?
Но все предпосылки для такого самоубийства - были. Рудольф вырос неуравновешенной личностью, подверженной «революционным поветриям в Европе конца 19-го века. Он считал старую Австро-Венгерскую империю прогнившей, застоявшимся болотом, «авгиевой конюшней», которую необходимо расчистить свежими потоками новых идей свободы. Было даже желание отделить Венгрию и сделаться там единоличным правителем. На этой почве у него были постоянные конфликты с отцом. К тому же личная жизнь Рудольфа не удалась. Его женили на дочери бельгийского монарха Стефании - некрасивой, старомодной и скучной, как он считал. Рудольф ударился в загулы, о которых шепталась вся Вена. Он пьянствовал, принимал наркотики, менял любовниц. Со временем стал испытывать нездоровый интерес к смерти, не один раз заявлял, что должен покончить с собой. Но уходить один из этой жизни кронпринц не хотел. Сначала он предложил это сделать своей любовнице по имени Митци Каспар. Та приняла это за шутку, но потом, поняв, что Рудольф говорит серьезно, испугалась и сбежала от странного наследника.
Но судьбе было угодно, чтобы кронпринц нашел такую желающую разделить с ним смертельное ложе. Ею оказалась юная баронесса Мария Вечера.
Вот этот любовный треугольник (фото из интернета)
Мария Вечера была чувственной брюнеткой, с грациозной походкой, выглядела старше своих лет и уже имела репутацию тонкой соблазнительницы мужчин.
Франц Иосиф, узнав об их связи, пришел в бешенство. Однажды он устроил разнос своему сыну, громогласно заявив, что тот «недостоин быть наследником». Это стало последней каплей в сосуде, переполненном нездоровым желанием Рудольфа. Незадолго перед этим он подарил любовнице кольцо, на котором была выгравирована странная надпись в буквах: ILVBIDT. Что дословно означало: «In Liebe Vereint Bis In Den Tod» (Любовью соединены на смерть).
30 января 1889 года Рудольф и Мери (она так просила ее называть) уединились в замке Майерлинг, в 30 км южнее Вены. Кронпринц попросил лакея по имени Лошек никого не впускать к нему в покои, даже императора. Наутро в доме воцарилась странная, мертвая тишина. Лакей забеспокоился, когда любовники не вышли на завтрак. Потом поднял панику - Рудольф не отзывался из комнаты на стук и вопросы. Тогда Лошек нашел топор и прорубил отверстие в двери. Увиденное повергло его в ужас - молодые люди лежали одетые на кровати, оба были мертвы. Мери держала в руках розу. А Рудольф прислонился к зеркалу прикроватного столика; как полагают, он использовал его, чтобы прицелиться в себя.
В поднявшейся суматохе император Франц Иосиф сделал все, чтобы слухи о убийстве Вечеры и самоубийстве сына не распространились по Австро-Венгрии. Было объявлено, что наследник престола просто скончался. Тело баронессы приказал тайно перевести из замка. Не был вызван даже катафалк, Мери просто засунули в коляску, привязав к спине палку, чтобы голова не падала вниз, и в таком виде привезли к монастырю Хайлигенкройц, где она была и похоронена.
Рудольфа, несмотря на некоторые протесты церковников, захоронили в фамильном императорском склепе церкви Капуцинов. С ним прощалась вся Вена. Голова кронпринца была завязана белым, чтобы скрыть страшную рану. Император приказал снести охотничий замок, а на месте гибели сына возвести храм.
Вот в него мы и приехали со Светланой, постучали в закрытую дверь, и через пару минут привратница, пожилая женщина, отворила вход в это место давней трагедии.
Церковь очень небольшая и скромная. Внутри тихо, чисто, красиво расписан потолок, стены. Рядом - комнаты, где на стенах висят фотографии, запечатлевшие горе императорской семьи. На похороны Рудольфа были приглашены лишь самые близкие, многим императорским домам Европы, которые хотели приехать в Вену, Франц Иосиф вежливо отказал.
Внешний вид собора.
А это - саркофаг, в котором была похоронена Мария Вечера. И ее фото сверху. Эту гробницу перевезли сюда после того, как варвары выкопали труп Марии Вечеры на кладбище аббатства Хайлигенкройц и надругались над ним. Любовницу кронпринца похоронили там во второй раз, наверное, более надежно, а в память саркофаг перевезли на место трагедии.
МОСТИК БЕТХОВЕНА
Далее наш путь лежал вдоль веселой и чистой горной речки под названием Швехат. Первая остановка - возле небольшого деревянного мостика, дугой переброшенного над водами. Он носит имя Людвига ванн Бетховена. Знаменитый композитор много раз приезжал сюда, жил поблизости в Бадене. Как утверждают знатоки, именно в этих местах он написал «Торжественную мессу» и 9-ю симфонии, прославившие его на весь мир.
Композитор очень часто менял жилища - соседи просто не выдерживали: глохнущий Людвиг выстукивал ритм своих произведений о стены. И так воспринимал свою музыку - через вибрации. Однажды он покинул квартиру, оставив там форменный разгром. Хозяин было хотел подать в суд на гения, но вовремя заметил, что один подоконник расписан нотами. Это было начало божественной 9-й симфонии. Владелец жилища аккуратно выломал подоконник и потом, как ценную реликвию, продал его на аукционе. За вырученные деньги купил себе целую виллу.
На мостике пока не было туристов, что обычно радует любителей запечатлеть достопримечательность без единой души рядом.
В кругу - ноты знаменитой песенки «Ich kenn ein kleines Wegerl im Helenental». Хелененталь - так называется это местечко. В песне поется о том, что влюбленные ищут укромное местечко от посторонних глаз и находят его именно здесь.
Внизу, под мостиком, шумит небольшой водопад. Вода очень чистая, в речке водится форель.
БАДЕН
Короткая дорога от мостика к городку под названием «Баден» (не путать с немецким Баден-Баденом!) лежала через небольшой тоннель, внутри которого пассажиры должны загадывать желания с закрытыми глазами. Я загадал. Но снимать во время этого процесса не перестал.
Насчет различия между немцами и австрийцами. Они заметны многим туристам, бывавшим и в Германии и в Австрии. Люди разговаривают на одном языке. Но. Австрийцы более жизнерадостны, дружелюбны, приветливы, щедры. Немцы холодны и скупы в сравнении с ними. По поводу Бадена (в переводе - «баден» - купаться) австрийцы шутят: «Нам достаточно одного раза, чтобы понять, что здесь надо купаться. И еще: ««Австрийцы понимают всё с первого раза, а немцам надо повторять дважды. И немцы такие грязные, что им приходится мыться дважды».
Но более всего для немцев обиден такой лозунг соседей: ««Мы дали Германии Гитлера, а забрали у них Бетховена». Кстати, о Гитлере австрийцы никогда не вспоминают. А если кто-то из гостей напоминает им о фюрере, что родом из их мест, то австрийцы морщатся так, будто разом заглотили лимон. И чтобы не было соблазна превозносить Адольфа, все знают про такой случай. На вечеринке в баре один подвыпивший подросток взобрался на стол, вытянул руку в нацистском приветствии и гаркнул: «Хайль Гитлер!»
Итогом для эмоционального юноши стали девять месяцев реальной тюрьмы.
Итак, Баден.
Городок не велик и не мал. Однако не наш Нарьян-Мар, однозначно. Здесь живет элита австрийского общества. И всегда жила. Домики по цене тянут на 10-15 миллионов евро (интересно, пару Лужков-Батурина сюда пустили? Вроде нет…) Когда-то это место посещал сам Петр Первый, лечился на термальных водах. Ну, а перечисление знаменитостей, посещавших Баден, займет не одну страницу текста.
В городке тихие, симпатичные улицы. Транспорта немного. Мы подходим на площадь возле казино. Вот тут богатеи всего мира оставляли несметное количество денежных знаков. Как наш Достоевский в немецком Баден-Бадене. И напротив казино поставлен памятник проигравшимся в пух и прах. Всадник в чем мать родила на своей лошади. Ума хватило, чтобы и ее не заложить, иначе как добираться пешком в таком виде домой?
Света подвозит нас в центр, мы не хотим в отель, у нас другие, активные планы. Тепло прощаемся. Света, если ты читаешь эти строки, то знай, что ты - супер! Спасибо тебе!!
Для всех читателей, которые захотят поехать в Вену и воспользоваться услугами такого замечательного гида, даю ее номер телефона: +43/664 93 5 95 10, Светлана Хакер, е-мейл: [email protected]
В заключение - видеоролики, где вы можете вживую увидеть то, о чем я здесь написал.
Готов к критике! |
Тэги: Австрия ,
|
|
